В определенном ключе утепление деревянного дома – процедура, не относящаяся к необязательным. Благодаря свойствам строительного материала, из которого возведены подобные строения, в нем уже будет намного теплее, чем в каменном – кирпичном или блочном – коттедже. Но дерево все-таки не обладает абсолютной теплозащитой и некоторые потери тепла в таком доме происходят. Жить это никому не мешает, однако нужно учесть другой момент. Связан он с тем, что утеплить деревянныйдом с использованием современной теплоизоляции достаточно дешево, благодаря чему буквально в следующем отопительном сезоне можно будет подсчитывать экономию на энергоресурсах.
Как сделать утепление деревянного дома своими руками, чтобы получить максимальный эффект без потери экологических свойств натурального стройматериала? Ответ на это вы получите, прочитав нашу статью.
Технологии состоят из однотипных процедур, отличаясь только количеством слоев теплоизоляции:
- однослойное утепление выполняется намного быстрее, поэтому подобный способ является популярным. Для большинства климатических поясов вполне достаточно создать теплоизоляционную защиту толщиной 50-100 мм. Она монтируется снаружи на стены, после чего закрывается такое утепление деревянного дома сайдингом. Есть производители готовых СИП-панелей, которые подходят для монтажа готовой облицовки фасадов деревянных домов;
- двухслойное, включая утепление не только с улицы, но и изнутри здания. Принцип такой процедуры одинаков, но есть некоторые нюансы, о которых нужно узнать подробнее;
- трехслойное, при котором в дополнение к двойной теплозащите владельцы недвижимости выполняют облицовку деревянногодома другими стройматериалами, например, обкладывают кирпичом, блок-хаусом с имитацией бруса, накладывают навесной и даже «мокрый фасад».
Эти три аспекта четко прослеживаются при использовании в утеплении деревянного дома минваты.
Минераловатную теплоизоляцию можно по праву считать исключением из правила «дешевое-плохое». Стоимость подобных материалов ниже, чем у аналогов только из-за того, что производить их намного проще и менее затратно. При этом свойства подобного теплоизолятора давно подробно изучены, по достоинству оценены и никто не совершает ошибку, отказывая от минеральной ваты в пользу других.
У минеральной ваты превосходная упругость, вследствие чего не нужно выравнивать поверхность утепляемого основания. Материал хорошо прилегает к любому рельефу, не оставляя зазоров. Единственная процедура, которая проводится на подготовительном этапе – проверка состояния межвенцовых швов. Чтобы исключить возможный сквозняк нужно дополнительно проконопатить соединения и обработать стену по всей площади антисептиком. Поэтому утеплительные мероприятия лучше проводить летом, в сухую погоду, чтобы пропитка легла на высушенную древесину и качественно впиталась.
По периметру стены закрепляется стартовая планка, которая образует своеобразное поле, позднее заполняемое обрешеткой. Используется брусок, высота которого составляет не менее 5 см, как и стандартная толщина минераловатной плиты либо рулона. Это нужно, чтобы исключить сильный прижим, что снижает теплоизоляционные свойства защитного слоя. Внутри поля планки размещаются по принципу равности ширине и длине плит. Получается каркас, соты которого впоследствии заполняются минватой.
Укладка теплоизолятора выполняется враспор, с некоторым прижимом по краям. Тогда материал полноценно заполнит пространство, не оставляя зазоров для возникновения «мостиков холода».
Если в одной соте придется соединять разные части плит, то швов можно дополнительно закрыть теплоизоляционной лентой.
Заключительный этап состоит в крепление гидрозащитной пленки, которая воспрепятствует контакту теплоизолирующего слоя с осадками или влагой, содержащейся в уличном воздухе.
В зависимости от выбранной плотности поверх теплоизоляционного слоя наносится штукатурный раствор или обшивается сайдингом, который саморезами крепится к каркасным рейкам.
